飞鸟与花。（图片来源： AdobeStock）
落樱纷飞时的飞鸟食花
人间四月，正是樱花如云霞般绚烂的时节。每逢此刻，人总会按捺不住向往之心，步入那片粉色的花海中流连忘返。日本人喜爱樱花，樱花盛开的日子如同节日一般，人们呼朋唤友，坐在花树下一边品尝美食一边畅聊，享受无拘无束的美好时光。
此时那一树一树的花开之下，满是有序的人群在享受这段花开时光。每一棵花树都像一个小世界，承载着人们对美好的期望，人与树、花和谐地结为一体。从前在国内见到的樱花园中，人们常如走马灯般拍照打卡，随后便离去。
有一次，我静坐在花树下赏花的同时，更是在享受一种宁静与大自然的祥和。微风吹起之时，却见一朵朵娇艳的樱花悠然坠落。起初我以为是风的恶作剧，但转念一想，风吹落的应是轻柔的“一瓣一瓣”，怎会是这般完整的“一朵一朵”？疑惑之间，我赶紧举起相机仰头寻觅，这才发现，原来是一只灵动的鸟儿正立在枝头。它跳跃在花簇间，小巧的喙不停地啄弄着花朵，随后便是一整朵花儿应声坠下。
静坐在花树下赏花，微风吹起，见一朵朵娇艳的樱花悠然坠落。起初我以为是风，但转念一想，风吹落的应是“一瓣一瓣”，怎会是“一朵一朵”？疑惑之间，仰头寻觅，才发现，原来是一只灵动的鸟儿正立在枝头。它跳跃在花簇间，小巧的喙不停地啄弄着花朵，随后便是一整朵花儿应声坠下。 pic.twitter.com/Cfe3muJF6A
— 福音 (@YingFu94457) April 19, 2026
我暗自思忖：它是在吃花，还是在喝花心中的露水？此时已是正午，露水早该消散。原来，这林间的飞鸟，竟也是懂得“吃花”的老饕！
这并非孤例。后来的几天里，我不仅在网上浏览到飞鸟食花的影片，更看到了一段奈良鹿吃花的趣闻：一头小鹿高高跃起，一口咬住低垂的花枝。随着枝条被扯下，一阵纷纷扬扬的“花瓣雨”瞬间落了它一身，而它则闭着眼，大快朵颐地咀嚼着嘴里的春花。有网友在底下打趣留言：“好一场落英缤纷，这下真变成名副其实的‘梅花鹿’了！”
奈良鹿吃花的样子，才是真的梅花鹿。 pic.twitter.com/v1TaNloN74
— 福音 (@YingFu94457) April 19, 2026
飞禽走兽应是有灵气的，也最懂得自然的美味。那日自己再次安坐在花树下，独自品茗用膳，看着粉嫩的花瓣轻飘飘地落在衣襟旁，竟也不自觉地捡起一瓣、两瓣，轻轻放进嘴里咀嚼，然后咽下。淡淡的清香便是春天的味道。
咀嚼着这片落英，我的思绪不禁飘远。其实在中国，将鲜花入馔的历史可谓源远流长。中国人的吃花史，骨子里就是一部镌刻在东方人基因里的风雅史。
簪花入馔 以芳当食 中国古人的风雅餐桌
在中国源远流长的美食版图上，“食”向来不仅是果腹之欲，更是一种精神表达。民间自古便流传着“春食鲜花夏食果，秋食野菌冬喝汤”的谚语。对古人而言，在艰苦的年岁里，花是平民充饥的救命之粮；但在更多时候，吃花更是文人骚客与皇亲贵胄的“阳春白雪”。
将漫山芳菲化作舌尖百味，通过千百年的演进与多民族饮食习惯的融合，中国的吃花史不仅源远流长、丰富多样，更是一部镌刻在东方人骨子里的风雅史。吃进胃里的不仅是花瓣，更是四季的更迭与生命的诗意。
先秦至魏晋 食花以明志饮露以延年
中国人食花的历史，最早可追溯至先秦时期。有据可考的食花记载，见于《吕氏春秋．本味篇》。商朝名相伊尹入仕前曾任厨师，他在向商汤形容天下最美味的食材时，便提到了“果之美者……寿木之华”（“华”通“花”）。这“寿木之花”或许带有神话色彩，但足以证明，早在两三千年前，古人便已将花卉视为顶级的珍馐。
到了战国时期，食花被赋予了高洁的品格象征。屈原在名作《离骚》中留下了千古绝唱：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”以此表达自己不与世俗同流合污的纯洁情操。而《九歌．东皇太一》中描写的“奠桂酒兮椒浆”，则是将桂花酿入酒中，用以祭祀神明。
汉魏晋时期，食花更与“长寿”、“修仙”结合在一起。汉武帝时期，重阳节整个皇宫都要饮菊花酒以求长生；而到了晋代，陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的佳话传颂至今，他其实也是资深的“吃花食客”。他采摘菊花未必全用作观赏，亦可能将其制成下酒小菜。在魏晋名士眼中，餐松啖菊是脱离凡尘俗世的至高风雅。
唐宋之风 从盛世百花糕到文人山家清供
如果说先秦魏晋的食花带着清冷的仙气，那么到了唐宋时期，食花则走入了极致的繁华与浪漫。
大唐盛世，万邦来朝，饮食也变得富丽堂皇。据传，武则天对花情有独钟。每到夏历二月十五的“花朝节”，她便令宫女采集百花，与米一起捣碎，蒸制成“百花糕”赏赐群臣。这种糕点兼具百花的馥郁与谷物的芬芳。女皇的喜好引得上行下效，百花糕在长安城风靡一时，吃花成为了盛唐最时髦的社交礼仪。
而到了宋代，中国人的审美走向了清雅的巅峰，对花的钟爱融入了日常的每一个角落。我们读《水浒传》，水泊梁山上的英雄们头上亦不忘簪朵牡丹或海棠（宋朝男子簪花是极高的礼遇与时尚）。这种对花的痴狂，自然也延续到了餐桌上。
南宋林洪撰写的食谱《山家清供》，可以说是宋代文人吃花的“风雅圣经”。书中关于梅花的做法令人叹为观止：有“汤绽梅”（将梅花微煮后泡茶）、“蜜渍梅”（用白梅花瓣和蜂蜜腌制）、“不寒齑”（梅花煮粥），以及“素醒酒冰”等。宋人食花，不重浓油赤酱，只求保留花木的本真与清气。这并非单纯的用餐，而是在品尝一整个明媚的春天。
东渡的盛唐余韵 日本樱花入馔的东方美学
作为对大唐文化与宋代美学有着深厚传承的邻国日本，自然也将食用花材的风俗原封不动地保留并绵延至今。在日本，常见的食用花材包括樱花、梅花、菊花、紫藤花等。随着时代发展，康乃馨、三色堇等西方花卉也被纳入其中，用来拌沙拉或制作天妇罗。
其中，最能代表这种东方风雅传承的，莫过于樱花的多种食用方式。
在日料中，樱花的烹调极为讲究。并非所有樱花都能食用，通常只有花瓣重叠、口感最佳的八重樱才可入馔。采摘时机更是苛刻，需在花瓣开至五到七分、香气最浓郁且姿态最优美时连蒂采下。
盐渍樱花是最古老也最核心的保存方式。新鲜采摘的樱花用流动水轻柔洗净后，采取“一层花瓣一层盐”（多选用优质海盐）的方式腌制，盐的重量严格控制在樱花重量的20%。经过腌制，樱花的香气被完美锁住，保存期限可达一年。待到来年春暖花开之际，开启去年腌渍好的樱花，前世的芳华便在今生的餐盘中苏醒。
在高级的日本料理中，“樱花会席料理”最受食客推崇。会席以恬淡的粉红色为主调，将娇美的樱花巧妙融入汤品、前菜与甜品之中。日本料理本就注重“色、香、味、器”的和谐统一，当季清淡的食材，搭配樱花独有的清新与若隐若现的木质香气，菜色赏心悦目，令人仿佛将满园春色尽收胃中。
落樱入馔樱花的多重风雅大揭秘
古人的风雅，在现代烹饪技法的加持下，演变出了更多令人惊艳的形态，樱花酒是时间酿造的春光：选用芳香浓郁的重瓣樱花，在花开七八成时连蒂采摘、洗净沥干。置于玻璃器皿中，加入砂糖与白酒密封。静待两个月后取出花朵，将酒液用纱布过滤至新容器中，再陈放三个月。一杯倾倒，酒液微粉，芬芳扑鼻，饮的是流转的时光与不老的春意。
樱素面是拂过舌尖的粉色微风：将樱花捣碎，萃取其汁液与碎瓣汇入优质面粉中，揉捏制作成细长的素面。煮熟后的面条呈现出可爱的柔粉色，入口带有淡淡的花香，既灵动又美味。
樱花寿司是米香与花语的交融：精选颗粒分明、口感软糯的道明寺米（一种制熟后干燥的糯米碎），将其与盐渍或糖渍的樱花花瓣结合蒸制。蒸熟后再进行微烘，江米变得外脆内糯，配合着樱花的微咸与清香，口感层次极为丰富。
樱花茶是水中绽放的绝色：选用上等的日本煎茶为底，再放入几朵盐渍樱花一同冲泡。沸水注入的瞬间，原本干瘪的樱花在杯中重新舒展绽放，宛如春日重生。海盐的微咸恰好去除了樱花本身的微涩，又突显了煎茶的馥郁，入口清雅，回甘悠长。
食花是最风雅的一场对话
从两千年前伊尹口中的“寿木之华”，到宋代文人雅士的“蜜渍梅花”，再到如今风靡东亚的“樱花茶”与“百花膳”，中国人吃花，吃的是秀色可餐，咽下的是诗词歌赋。这不仅是舌尖上的欢愉，更是东方人特有的一种与自然对话的方式——将转瞬即逝的落英缤纷，化作生命中永恒的清雅与余香。
无论是枝头贪嘴的飞鸟、沐浴在花雨中的小鹿，还是千百年前“饮坠露、餐落英”的中国古人，亦或是此刻在樱花树下将一瓣落樱含入口中的你我，其实都在用同一种方式和春天同住。食花，吃的是秀色可餐，咽下的是诗词歌赋，它是万物生灵与自然最亲密、最风雅的一场对话。
